联想b590u盘装系统-(联想b590u盘重装系统)
来源：191路由网 2022-12-19 11:49:53
前言
【给小白的电脑知识手册】
目录：
第1章 电脑的硬件组成及选购方法1.1 组装电脑哪个CPU好？如何选择CPU？
什么是CPU？英特尔和AMD哪个品牌的CPU好？什么型号的CPU适合自己？如何看CPU的型号信息哪个CPU的性能强？1.2 组装电脑哪个主板好？如何选择主板？
主板是什么？主板的概念如何选择合适的主板？主板的品牌哪个好？1.3 组装电脑哪个显卡好？如何选择显卡？
显卡是什么？显卡的概念主流的显卡厂商有哪些？玩3A游戏大作需求什么显卡？显卡选购建议哪个显卡性能最强？1.4 组装电脑哪个硬盘好？如何选择硬盘？
硬盘是什么？认识不同的硬盘外观类型机械硬盘和固态硬盘的区别如何选择开机更快的硬盘1.5 组装电脑哪个内存好？如何选择内存？
内存的是什么？内存的世代多大的内存够用？内存的品牌如何选？关于内存的颗粒？关于内存的频率？内存的时序？内存选购建议？1.6 组装电脑哪个散热器好？如何选择散热器？
CPU散热器是什么？CPU散热器的类型 ？风冷好还是水冷好？如何判断风冷散热器散热效果？散热器选购建议？1.7 组装电脑哪个电源好？如何选择电源？
电脑电源的作用是什么？哪个品牌的电源好？如何判断电源是否靠谱？如何知道自己电脑多少瓦够用？电源选购建议1.8 组装电脑哪个机箱好？如何选择机箱？
机箱的概念关于机箱的大小型号关于机箱风道设计机箱的选购建议第二章 电脑外设有哪些，及选购方法2.1 显示器哪个牌子好？电脑显示器如何选择
什么品牌的显示器好应该选什么尺寸的显示器合适显示器的参数都是什么意思，啥样的好？显示器选购建议？2.2 哪个牌子鼠标好？鼠标如何选择
什么品牌的鼠标好？选择鼠标时要考虑的因素鼠标选购建议？2.3 哪个牌子的键盘好用？
什么品牌的键盘好键盘的分类机械键盘的黑轴、红轴什么的是啥意思？键帽材质和键帽印刷？键盘选购建议？2.4 显示器哪个音响好？电脑音响如何选择
什么牌子的音箱好？常见知名音箱品牌不同类型音箱优缺点对比分析音响选购建议？第三章 如何组装一台电脑如何安装CPU如何安装散热器如何安装内存如何安装固态硬盘如何安装机械硬盘如何安装显卡如何安装电源如何安装无线网卡如何将硬件安装到机箱（安装视频）
第四章 如何安装windows系统安装电脑系统制作U盘启动盘使用U启动电脑并安装系统（安装视频）
第五章 对电脑的常规设置，及维护维修5.1 电脑的常规操作
安装显卡驱动下载杀毒软件，拦截烦人的弹窗广告老电脑如何升级性能5.2 电脑常见故障的解决方法
蓝屏死机怎么办?无法开机怎么办?第1章 电脑的硬件组成及选购方法1.1组装电脑哪个CPU好？如何选择CPU？处理器，就是我们一般最常说的CPU，是英文“Central Processing Unit”的首字母缩写，中文意思就是“中央处理器”。
它在电脑里面是干啥的呢？顾名思义，处理器，简单理解就是处理信息的，所有对电脑操作的信息都要经过CPU处理，如用鼠标点击下游戏中的按钮，键盘输入一个字母，都要经过CPU的处理，所有电脑中的资源都由CPU指挥调度安排，它类似于人类的大脑，是电子计算机的最核心配件。一般来讲，一台电脑的性能好不好，速度快不快，主要就看CPU。
英特尔和AMD哪个品牌的CPU好？目前消费市场CPU品牌就两家，Intel和AMD，由于历史原因，英特尔目前市场占有率比较高，而且在过去很长的一段时间了里，英特尔一直是绝对霸主的存在，代表最先进的生产力，还曾经出现“i3默秒全”的调侃，意思是说“Intel酷睿初级i3处理器默认频率，能秒杀AMD品牌下所有处理器产品，秒了全家”，感觉AMD一直在Intel的阴影里，毕竟最早的时候AMD只是Intel的代工厂。而这一切，在2017年底AMD推出“Ryzen 锐龙”品牌而得以改变，这是AMD翻身甚至全面逆袭的转折点，凭借更先进的工艺和更多的核心，以及超线程技术，AMD正在崛起。
时至今日，AMD在产品性能层面已经完全可以和Intel正面硬刚了，最新的5000系列产品甚至可以碾压英特尔。AMD已经发展到7nm工艺了，而Intel还在14nm上打磨，不过也确实把14nm的产品打磨的炉火纯青，甚至可以全核上5GHz，并且也都开启了超线程技术，竞争可谓激烈，不过市场有竞争对消费者是好事。
什么型号的CPU适合自己？这个要具体情况具体分析，要考虑实际使用需求和预算，“不同需求不同选择”。
上图是黑虾做的一个比较简单的参考图，从上到下，入门到旗舰，通过一张图搞明白自己大概需要什么样的CPU。
如何看CPU的型号信息我们可以通过CPU名称得到一些信息，如i7-10700K，代表产品型号是i7，后面的10代表是第10代，然后700代表性能等级高低，K代表这个CPU可以超频，当然后缀字母还有T、X、F等，X后缀代表高性能处理器，而T代表超低电压，/F代表无CPU无内置显卡版本。
例如这三个CPU：I7-8700、I7-9700，i7-10700第1个是第八代，第2个是第九代、第3个是第十代，还是比较容易理解的。性能：第2组(3个数)是表示性能等级
例如：I5-11400、I5-11500，数字越大表示越好。后缀：K→可超頻，F→没有核显
可超频K版CPU要搭配可超频的Z系列主板才行，才可以超频，搭载不能超频的主板也可以用，只是不能超频了而已。
没有核显的F版CPU要搭配独立显卡才能开机点亮屏幕。
如何看AMD的CPU型号
和英特尔类似
系列：由低到高 APU / Althlon（速龙） / Ryzen（锐龙）系列 R3 / R5 / R7 / R9世代：第1个数字代表第几代例如这两个CPU：R7-2700X、R7-3700X，第1个是第二代，第2个是第三代。性能：第2组数字（3个数字）表示性能等级数字越大性能越好，例如 R7 3800X的性能大于R7 3700X。后缀：字母G表示有核显，字母X没有明确意思，一般性能强一点。如R5 3600X比R5 3600性能高一点，主频高一点。
有核显的CPU，即使不需要额外独立显卡也可以是电脑点亮运行，但一般CPU集成的显卡性能相对独立显卡要弱一些，所以很多游戏玩家都会额外选配独立显卡。那么如何区分CPU是否带显卡呢？上面也有提到，也是有规律的，英特尔家的是CPU后缀带/F的代表无核显，如i3-9400/F就是没有核显的，不带/F的都有核显。AMD家的CPU是带G的代表有核显，如R3 3200G这样的就有核显，不带G的没有核显，如R5 3600。
哪个CPU的性能强？cpu作为性能硬件，可以通过性能排行榜，来判断性能的强弱。
数据来源：快科技
1.2 组装电脑哪个主板好？如何选择主板？
主板又称主机板（mainboard）、母板（motherboard），是电脑计算机比较基本的配件之一，一般是一个长方形的电路板。可以把它类比人的躯体，它是链接其他电脑配件的载体，起到承载链接的作用。上面有很多接口和槽位，CPU，显卡，内存，都安装在主板上面，另外包括鼠标、键盘、显示器也都可以链接到主板上面。
主板看似无关紧要，其实也很重要，这关系到整台电脑的稳定性与扩充性。不同型号主板上的CPU插槽有可能是不一样的， 比如一个主板它如果是和英特尔CPU匹配的，那它和AMD的CPU就不兼容，因为接口不一样。一般来讲“英特尔是板插U，AMD是U插板”，即使都是匹配英特尔的主板，不同代的接口也不一样。所以具体购买时一定要靠考虑CPU和主板是否搭配，避免买到家发现接口对不上的尴尬。
如何选择合适的主板？挑选分三步
第一步：先选好CPU，（主板一般是要配合CPU选的，如英特尔家的CPU和AMD家的主板不兼容）。
第二步：查看已选CPU对应的主板“芯片组”，这里是要看接口能不能对上，比如九代英特尔针脚是1151针，十代针脚是1200针，十一代是1200针。如果买错了就会发现插不上的尴尬。（具体看下面黑虾整理的对照表，或者网上搜索）
第三步：挑选第二步芯片组对应的具体主板。（选择具体的品牌型号）
这里出现了一个新词主板“芯片组”，它是主板上面的核心芯片，作用之一是让主板识别CPU然后正常工作，不同芯片组对应不电脑同的CPU，选对主板芯片组才能和CPU兼容，才能开机点亮使用。
那怎么知道那些CPU和哪些芯片组对应呢？一般百度谷歌都可以查到，这里黑虾整理一个简单对照表，以便大家更简单的对比查阅。首先英特尔十代CPU如何选择主板？看下图
假如我选择了i5-11400F这个英特尔中端CPU，我们可以在图中看到搭配B560芯片组是比较合理的，知道芯片组了，就基本完成了一多半的工作了，最后一步就是去电商平台搜关键词“B560主板”就可以了。
最后具体选择哪一个呢？建议选择一线品牌，一共3家，分别是华硕、微星、和技嘉，其实随便选哪一家都可以，说实话品质和价格差不了多少。毕竟都是一线品牌了，不会砸自己的招牌。
以上就是选择主板的方法了，
三句话总结下：
第一、先确定自己要选择的CPU，
第二、查询这个CPU对应的芯片组，
第三、选择具体的芯片组的一线品牌。
下面再分享第十代英特尔的对照图，和AMD锐龙三代、四代和五代的对照图。
承担输出显示图形的任务，简单来说就是处理图像画面的，显示屏上看到的任何图像，都是显卡一张一张“画”出来的，对于喜欢玩游戏和从事专业图形设计的人来说，显卡非常重要。
主流显卡的显示芯片主要由NVIDIA（英伟达）和AMD（超微半导体）两大厂商制造，通常将采用NVIDIA显示芯片的显卡称为N卡，而将采用AMD显示芯片的显卡称为A卡，是显卡的两大阵营。（Intel英特尔也在布局显卡市场）
主流的显卡厂商有哪些？哪个牌子的显卡好？N卡显卡品牌
A卡显卡品牌
说明：
1、以上关于一线二线品牌的划分仅供参考，因为并没有一个官方的划分标准。
2、N卡品牌也会生产AMD芯片的显卡，如华硕技嘉也会A卡型号的显卡，没有绝对的界限。
3、一般来讲，一线品牌的产品技术到位，用料扎实，品控售后也更放心。不过一线品牌的乞丐低配版产品并不一定就比二线的好，因为二线品牌也有旗舰高配版，真实购买时要具体情况具体分享，也不能完全迷信品牌。
4、现在显卡市场NVIDIA（英伟达）有绝对优势，在高端顶级显卡市场更是没有对手。
5、以上显卡品牌只列举了国内比较常见且容易买到的，如美国销量王EVGA没有放进去。
6、现阶段的显卡市场，建议选购N卡，各种软件优化好，更稳定，性能更强。如果要组“黑苹果”的除外，因为黑苹果A卡免驱动。
7、三线品牌和一些淘宝杂牌，水比较深，不建议购买，用料和品控都让人担心，这里就不做列举了。
8、正常还有两个显卡品牌不得不提，就是显卡芯片厂商英伟达和AMD自己品牌的显卡，这种显卡一般称为“公版”显卡。一般来讲，公版显卡散热和用料一般，性价比不高。而显卡厂商推出的“非公版”显卡，同型号在性能和散热等方面，较公版产品要好一些。
玩3A游戏大作需求什么显卡？1、一般我们说显卡，都是指的独立显卡，这里要说明一下，还是有很多小白不知道的知识，一台电脑并不是一定要安装独立显卡的，有部分CPU集成了显示功能，所以不需要额外加装独立显卡也能正常使用的，只是一般来讲，CPU中集成的核芯显卡性能相对较弱而已。只可以胜任上网、日常办公、看电影、玩对显卡要求不高的游戏。
2、如果要玩3D网游，就需要独立显卡了，高性能的独立显卡，可以让游戏体验更好，同时高性能显卡在一些视频剪辑和渲染中，也能提升视频输出效率。
3、显卡性能越强能干的事情越多，并向下兼容，说白了就是入门显卡能做的事情，高端显卡也能做，且还能做入门显卡不能做的事情，所以土豪直接RTX 3090。
4、以上表格的型号和性能需求匹配，是一般情况下1080P分辨率下保证较好游戏体验的对标。例如：中端显卡其实也可以玩高端显卡对应的游戏，只是可能不能开高画质了，或者游戏帧数不能稳定在畅玩的程度。
5、显卡选购选择还要考虑显示器，高分辨率和高刷新率都会对显卡提出更高的性能要求，例如想在2K分辨下144刷新率下流畅吃鸡，就建议RTX 2060S或者以上的显卡了。而如果在1080P分辨率60刷新率下，1660显卡就可以流畅吃鸡了。
6、其实还有更高端的专业用途显卡，如Quadro系列（建模加速）和Tesla系列（大型计算、深度学习），特点是价格奇贵，玩游戏和消费级显卡差别不大，没什么优势，甚至有的还不如游戏显卡，不适合普通用户，适合专业用途的公司。
（对于小白同学，基本就可以根据上面的表格，在电商平台搜索显卡型号选择适合自己的显卡了 ）
1、建议选择知名度和消费评价较好的一线二线品牌显卡，售后服务更放心、产品技术更加成熟、品控好、返修率低。
2、同显卡型号的不同品牌，差别主要在于用料和散热规格和外观设计，性能差别不太大，所以不用太纠结。
3、优先选择支持个人送保的产品，虽然显卡产品并不容易坏，不过产品都有“体质”的问题，支持个人送保的产品，万一出了毛病，要省心的多。
4、购买渠道建议京东自营和天猫旗舰店，小白不建议淘宝、拼多多、闲鱼，因为水比较深，普通小白很难鉴别产品的渠道来源。
6、显卡的性能主要跟显卡芯片型号有关，跟显卡的体型大小基本没关系，不用刻意最求“大”显卡。（同时，体型大的三风扇的显卡，一般散热会好一些。）
7、显卡选择要注意和电脑整体搭配平衡，入门主机搭配入门显卡，中端主机搭配中端显卡，高端主机搭配高端显卡。（当然特殊需求除外，如很多服务器CPU性能很高，但只搭配一个最入门的显卡来作为“亮机卡”。）
8、最后，显卡作为影响电脑性能的产品，一般建议“买新不买旧”，新产品往往有新架构、新工艺、新技术加持。性能更强，功耗更低，且不容易淘汰过时，战斗的时间更长。
哪个显卡性能最强？数据来源：快科技
1.4 组装电脑哪个硬盘好？如何选择硬盘？
硬盘在电子计算机中是作为存储数据用的。
一般分为机械硬盘和固态硬盘，机械硬盘的读写速度一般在100M每秒，而固态硬盘能达到500M每秒，甚至5000M每秒，速度是机械硬盘的5倍到50倍，所以目前组装电脑一般都是使用固态硬盘。这样可以有更短的开机时间，和更短的游戏启动载入时间。当然一些视频工作者还是会额外选配一个机械硬盘，作为仓储盘，存放视频素材等。
黑虾做了一个简单表格，整理了常见的硬盘类型和速度，以便大家选择。
1、16年之前，固态硬盘（SSD）是一种昂贵的存储方案，仅顶级PC电脑才会装配。不过现如今，SSD价格持续下降，价格已经非常亲民，新装电脑基本都会选择固态硬盘了。
2、固态硬盘也分为常见的为2.5寸的固态硬盘和M.2接口的长条硬盘，目前主流的是M.2 的长条硬盘，一般支持NVME协议，读写速度一般在2000M每秒，高的能达到3500M每秒。而SATA口的固态硬盘上限也才500M每秒。有接近7倍的差距，所以买硬盘时一定认准M.2接口，支持NVME协议的硬盘。如果不支持NVME协议，M.2接口但走SATA总线，速度还是最高500M每秒，所以要同时满足M.2接口和支持NVME协议才行。
3、目前还有“PCIe4.0固态硬盘”，形态和M.2接口的形态是一样的，不过速度可达5000M每秒，但需要CPU和主板的支持，现在X570主板、B550主板和B560、Z590主板支持PCIe4.0固态硬盘。此外，PCIe5.0固态会在2021年末陆续进入市场。
4、最下面的PCIe接口的固态硬盘，不太常见，速度上对比M.2接口的固态硬盘也没有什么优势，还要占用一个PCIe插槽，所以不必太关注。
5、还有一些其他接口的固态硬盘，如mSATA，U.2,接口的固态硬盘，要么快淘汰了，要么民用基本见不到，所以这里不做讨论。
6、关于买多大容量的固态硬盘，目前主流的是500G，同时如果预算够用，笔者也建议购买500G起步的固态硬盘，原因有二，第一、目前市面上的主流固态硬盘，只有容量达到500G或以上才能发挥出固态硬盘的最高读写性能。第二、固态硬盘的容量越大，使用寿命越长。（这两点都不太符合常识，不过确是事实，文章后面有说明具体原因。）
7、关于品牌选择：目前世界能生产靠谱稳定存储颗粒的就那么几家，建议选择他们品牌的固态硬盘产品，他们分别是：三星、英特尔、西部数据（闪迪）、铠侠（原东芝存储）、镁光（英睿达）、海力士、中国长江存储。这些品牌因为自己有生产能力，一般最好的存储颗粒都是供给自己的，所以建议选择这些品牌，其他品牌因为自己没有生产能力，都是采购他们的颗粒然后做包装的，所以不建议作为第一选择。在这些品牌中购买，品质有保障，闭着眼睛买。
8、看不到的技术层面，厂商为了提升固态容量，从SLC（单层单元）MLC（多层单元）TLC（三层单元）发展到了QLC（四层单元），容量越来越大，性能和寿命也越来越差，目前市场上，基本是TLC的固态硬盘一统天下了，所以作为消费者基本没的选，不过好在对于普通用户来讲，也用不出来啥区别。另外MLC又贵的一批，所以普通用户可以忽略，追求极致的可以选择MLC固态。
1.5 组装电脑哪个内存好？如何选择内存？
内存一般又称内存条，专业一点叫“内存储器”，它是电脑暂时存储程序以及数据的地方。
那“内”存有了，有没有“外”存呢？答案是肯定的，机械硬盘、固态硬盘、软盘、磁带这些就属于外存。有啥区别呢？一般来说，内存只能临时存储东西，电脑如果突然断电了，内存里的东西就没了。
电脑计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的，包括电脑的系统，启动后都是在内存中运行的，程序没运行的时候是在硬盘里的数据，程序运行起来就变成了一个在内存里跑的进程。所有应用软件和游戏启动后都在内存里运行，因此内存的性能对计算机的影响非常大。
内存的世代如上图，DDR4那个数字4代表是第四代，目前主流的就是第四代DDR4，不同代的内存条，接口是不一样的，不同世代内存条和互不兼容。国际惯例DDR4技术优于DDR3和DDR2，同时DDR3和DDR2已经落伍淘汰，基本退出了历史舞台，DDR4是目前的主流，DDR5正在路上，预计2021第四季度会逐渐商用。另外笔记本内存的外形要比台式机的内存短一些，来配合笔记本电脑更小的空间。综上，现在组装电脑应该选择DDR4台式机内存。（DDR5会在2021年末陆续进入市场，到时候DDR5就会成为优先考虑的对象）
多大的内存够用？内存条的容量就是这根内存能存储的数据量的多少，我们每打开一个软件，这些软件的数据都会暂时被转移到内存条中，如启动完win10系统大概会占用2G多的内存，如果内存条容量不高，又同时打开了很多程序，内存条就会被塞满。届时我们继续打开其他软件的时候，那就会感觉电脑很卡。
当然如果对内存容量有更高要求，也可以配置64G、128G、甚至256G内存，目前消费级主板只支持到128G内存，线程撕裂者可以支持到256G内存。内存容量选择够用就好，多余的内存容量基本都是在闲置，也就是浪费，实际测中8G提升到16G，有比较明显的游戏性能提升，但是16G再次提升到32G，对游戏帧数等已经不在有明显影响。目前16G几乎可以胜任所有游戏对内存的要求了。
内存的品牌如何选？内存品牌有很多
比较常见且相对靠谱的有以下品牌。分别是金士頓(Kingston)、威刚(ADATA)、三星（SAMSUNG）、芝奇(G.SKILL)、海盗船(Corsair)、十铨(Team)、镁光(Micron Crucial)、科赋(KLEVV)、阿斯加特（Asgard）、光威（gloway）、影驰等。（排名不分先后，且没有列举完，不过这些品牌已经足够选择到合适的产品了）
关于内存的颗粒？生产内存DRAM颗粒的企业，主要就那么几家，三星、镁光、海力士。值得一提的是，目前我国合肥长鑫，完全国产自主研发的颗粒也已经全面上市，“光威弈Pro内存”就用的国产颗粒，希望纯国产低价内存，可以治好内存市场上，动不动就火灾涨价的歪风邪气。
关于内存的频率？目前常见的有2666、3000、3200、3600等频率，一般来讲频率越高，速度越快。目前英特尔九代处理器和十代i3、i5，只支持到2666频率，所以这些板U只买2666频率的就行，买高的也用不上。十代i7和i9支持2933内存，可以选择3000频率内存。（可超频主板CPU例外）
AMD一般支持的频率高一点，且基本都可以超频，所以建议选择3200频率，3600频率
内存的时序？内存的时序一般就是指延迟，所以越低越好，一般用户无需太关心。
内存选购建议？2021年组装电脑一定要认准DDR4，不要买DDR3等老一代产品了，且DDR5内存也将在年末陆续进入市场了。选择销量好的主流品牌，一般主流品牌内存产品都提供终身质保，主流品牌更可靠，且兼容性相对更好。一般用户选购内存，只需看品牌、世代、容量、频率即可，超频玩家可以深入研究内存颗粒、时序等。新组装游戏电脑，如果预算够用，建议直接选择双8G套条，共16G内存，这样可以组内存双通道，提升内存带宽，同品牌同批次内存组双通道兼容性更好，更稳妥。如果打算选择比较冷门的内存条，可以先到所购主板的官网查看主板支持内存列表，避免主板和内存出现兼容性问题。1.6 组装电脑哪个散热器好？如何选择散热器？
CPU散热器，顾名思义，就是给CPU散热的装置，CPU（处理器）在工作的时候会产生大量的热，如果不将这些热量及时散发出去，有可能导致CPU降频掉速，甚至蓝屏死机，如果长时间温度过高，还会导致CPU加速老化或损坏，所以组装电脑时，选购一个合适的CPU散热器还是很有必要的。
CPU散热器的类型 ？黑虾简单整理了一个表格，便于大家更快速的认识散热器的类型和特点。
1、常见的CPU散热器，可以更简单的归为两种，就“风冷散热”和“水冷散热”。它们的散热原理，本质上来讲，非常相似，都是通过散热器和CPU表面接触，来吸收CPU产生的热量，再通过导热金属（铜管）或者水冷液，将热量传递出来，最后通过风扇，把这些热量散到机箱外。
风冷散热器结构
2、下压式风冷散热器，常见于品牌整机，或入门主机上，体积小，价格便宜，散热能力也足以胜任入门或中端处理器。不过因为风扇是下压对着CPU吹的，所有会打乱机箱内部风道，对机箱内的热空气排出，有一些影响。因此如果不是入门带核显的处理器，不建议选用下压式散热器。
下压风冷散热器
3、“塔式风冷散热器”，是目前国内外用户，最常选用的CPU散热器，主要因为它价格便宜，安装简单，且散热能力不俗等优点。100元左右的风冷散热器，散热能力就可以压制市场上90%以上的CPU了（英特尔i9或锐龙R9以下）。
塔式风冷散热器
4、购买盒装CPU，常常会附赠一个CPU散热器的，一般来讲，AMD附赠的散热器还不错，虽然没有多好，但是属于“能用”的级别，所以不额外购买，用赠送的也行。英特尔附赠的散热器常常相对较弱，所以最好额外购买一个。
5、水冷散热器一般用于，旗舰CPU，或极限超频玩家，因为超频会增加CPU功耗，同时也会增加发热，所以需要更强的水冷散热器来压低温度。也就是说，如果不是顶级旗舰CPU或者玩CPU极限超频，上水冷散热器必要性不大。
6、一般来讲，水冷散热器要比风冷散热器贵一些。不过也不绝对，风冷散热器也分高中低档，很多高端风冷的价格，是高于普通水冷的，同时散热器性能也不输普通水冷。
7、水冷常见的有四种规格，就是常说的“120水冷”“240水冷”“280水冷”“360水冷”。
8、一般来讲，同品牌同系列水冷散热器，冷排越长，风扇越多，散热效果越好，所以散热能力方面：
“360水冷”>“280水冷”>“240水冷”>“120水冷”。
9、对比风冷和水冷的散热效果，水冷中最弱的“120水冷”实测散热效果，还不如主流的100元左右的风冷散热器，而顶级风冷更是能胜过“240水冷”甚至”280水冷。
风冷和水冷对比来讲，各有优劣，不能简单的下定论，直接说“风冷好”或“水冷好”，是不负责任的，下面是它们的优缺点对比。
【风冷散热器】
优点：价格亲民；散热效果足够大多数人日常使用。
缺点：不太适用于极限超频；高端风冷的体积较大；长时间使用，散热鳍片积灰影响散热，需要不定期清灰。
【水冷散热器】
优点：高端水冷散热能力更强，可以应对如“线程撕裂者”等顶级处理器；“240水冷”的小巧体积，更适合高性能的ITX小主机；另外颜值方面，水冷的外观装饰效果，往往更酷炫。
缺点：因为水冷里面装的是液体，所以管道或接口有漏液的风险，如果发生漏液，可能会导致主板短路，把电脑主机一波带走；另外还有水泵故障等潜在风险，所有如果水冷出问题，造成的后果损失，可能要比风冷大；最后就是价格，水冷价格偏高，尤其是高端水冷，都够买一个家用空调了。
关于噪音：这个各有胜负，好的风冷散热器噪音也很低，而水冷散热器，长时间高负载时的噪音，甚至比风冷还大。只有在低负载的限定条件下，才有低噪音优势，所以没有将低噪音，列为水冷散热器的优势。
1、热管数量：
一般来讲，热管数量越多，散热器效果越好，8热管>6热管>4热管>2热管，这个可以作为一个重要参考维度，不过也不能迷信，因为还有看用料和设计，设计科学，用料更好的4热管，散热性能会高于普通的6热管。
2、底座：
散热器底座，就是跟CPU接触导热的部分，所有接触越紧密，散热效果越好。起码越平整越好，其中镜面抛光的最好。
3、风扇转速：
风扇转速越快，散热效果越好，不过这个也有具体看风扇的尺寸，12寸的还14寸的，同时也不能一味追求风扇转速，风扇转速越高，噪音也越大，组装过服务器的朋友应该有了解，“直升机起飞感”的噪音，会让人烦躁不安。
4、材质工艺：
热管是否是导热性较好的铜材料，扇热鳍片的设计是否合理，焊接工艺是否先进，是否能让导热材料贴合紧密，这些都会影响散热器的散热效果。
以上只是正常的理论层面的依据，具体那款散热器效果好坏，实际测试才是验证散热效果的唯一标准。
1、散热器本身没多少钱的东西，所以从它上面也省不下来什么钱，因此不如直接买好一点的，让CPU温度低点，用着也更安心。
2、一般不玩极限超频的用户，不建议使用水冷散热，风冷就完全够用，且不用担心漏夜等风险。
3、散热器是区分英特尔平台和AMD平台的，两者区别在于安装扣具。如酷冷至尊T400i只能用于英特尔平台，T400才有AMD平台扣具，才能能用于AMD平台。这个需要注意下，不过好在，现在绝大多数散热器产品，都是支持多平台的。
4、挑选水冷散热器，尽量选择大品牌的，大品牌工艺好，品控好，可以降低漏液损坏主板等其他硬件的风险，另外尽量选择漏液包赔的商家。
5、如果选择的散热器体积较大，可能会出现和机箱不兼容的情况，就是散热器太大了，导致机箱侧板安不上了，所以要注意机箱对CPU散热器的限高。（在散热器和机箱的商品详情页都有标注，或者直接问商家客服）
1.7 组装电脑哪个电源好？如何选择电源？
电脑电源的作用，是将家庭的交流电，转换为稳定可靠的直流电，然后供给电脑主机箱内的主板、CPU、显卡、硬盘等。一个好的电源虽然不会提升电脑性能，但是可以让其他电脑硬件工作的更稳定，使用寿命更长。一般来讲，电源是最不建议省钱的电脑配件。电源出问题有时候会顺便带走主板和硬盘，如果买到了“红星炸弹”，甚至会把所有硬件都一波带走。
哪个品牌的电源好？电源的品牌比较多，比较知名的有：海韵、振华、台达、全汉、EVGA、酷冷至尊、分形工艺、安钛克、海盗船、航嘉、长城、先马、鑫谷、康舒、安耐美、银欣、金河田、华硕、Tt、恩杰等等。
电源这个产品比较特殊，不能只看品牌就选择产品，因为几乎每个电源品牌都有不同市场定位的产品，一些一线品牌的入门产品，缩水缩的不像样子，同价位下，甚至还不如二线品牌的入门产品。
另外其实很多销量很高的电源产品，都是贴牌的，很多是由海韵、台达等代工生产的，如海盗船、酷冷至尊等品牌，他们没有自己的工厂，电源产品只能找其他厂商代工。
还有就是同品牌不同定位级别的产品，有的是找不同的工厂代工的，所以会出现一个有趣的现象，同一个品牌的不同产品，用料和做工天差地别，因为根本都不是一个工厂产的。有时同一品牌同一型号的产品也会换代工厂，所以甚至同型号产品，做工也会有差别。
所以不要迷信品牌，大品牌不一定都是好产品，还是需要看具体产品和型号的。
但同时大品牌一般是行业老将，毕竟有些积累，所以相对于杂牌来说，还是要稳一些的，因此品牌这个维度还是有参考价值的，只是不要太迷信。
最后，挑选知名品牌的具体靠谱产品才是硬道理，淘宝那种70块钱就能买到700瓦的杂牌，还是建议不要碰了。
如何判断电源是否靠谱？方法一：测评
这相当于废话，对于普通用户来讲，是没有办法落地执行的，一是买回来电源也不知道怎么测，二即使知道怎么测也没有昂贵的测试设备，所以有个比较取巧的方法，就是看专业人士的电源测评。不过这也只是一个参考，因为专业人士测评的产品有可能是“特供”的，或者测评过后，产品又改方案了，所以前面的测评也就没了意义，所以看测评只能作为参考。不过相对来讲，刚提到的两种情况比例并不高，所以看实际测评的参考价值还是比较大的。
方法二：价格
之前有个说法是“电源1元1瓦随便买”，意思是，就比如用500元买一个500W的电源，相当于1元1瓦，这样价位的电源一般定位中高端，用料做工和方案都比较令人放心，所以才有了前面的说法。不过入门电脑或中端主流电脑没必最求这个，1元1瓦对于大多数同学来说，还是有点贵，0.5元~0.8元每瓦就可以，完全可以放心用，性价比还高些。如果是最入门上网办公机，没有独立显卡，功耗比较低，选择0.3元~0.5元每瓦也OK，低于0.3元每瓦的不建议选购，一分钱一分货，这是现实的市场规律，不要幻想能占到商家的便宜。
方法三：电源设计方案和用料
看详情页介绍是否有提到：主动PFC+LLC半桥谐振+同步整流+DC to DC架构，和全日系电容等字样。如果电源有这些优势点的化，一般都会展示出来的。
具体计算自己配的主机需要多大电源的方法是：
CPU功率+GPU功率+100瓦（主板、硬盘、内存、风扇）=应该选购的电源功率
目前常見的功率瓦数有6种：450W、500W、550W、650W、750W、850W。
上网电脑(沒有独显) ：450W或以下，
游戏电脑(有独立显卡)： 500W或以上，
高端显卡和CPU建议：650W或以上。
黑虾做了一个简单的对照表，可以作为参考。
一般建议是宁可多出一些瓦数，不要刚刚好，更不要选低了。
下面列以下CPU和显卡的功耗表，大家可以对照着算算自己需要多大瓦数的电源。
英特尔十代/十一代处理器功耗表1.8 组装电脑哪个机箱好？如何选择机箱？
机箱是电脑主机的一部分，用于放置和固定其他电脑配件，有承托和保护其他配件的作用，机箱就是个外壳，对电脑性能没有直接影响。
常见的机箱，一般是长方体形状，当然也有各种奇形怪状的“异形机箱”。如果实在预算有限，还可以用鞋盒做“乞丐版机箱”。甚至不用机箱也行，直接把主板、电源、等配件挂墙上。
常见长方形机箱
异性机箱
挂墙上
关于机箱的大小型号机箱的大小型号，没有一个统一的标准，常常是根据主板尺寸来划分，最常见的是ATX标准机箱，这个大小型号的机箱，可以支持最常见的ATX主板，和小一号的M-ATX主板，还有最小号的ITX主板。
如果你不清楚自己的主板是什么尺寸的，那有99%的概率是ATX主板或M-ATX主板，所以买ATX机箱准没错。如果你也不知道那种机箱是ATX机箱，那也没关系，你随便买一个热销机箱，它有90%的概率是ATX机箱。（当然主板和机箱的大小型号，都可以通过问商家，或者看产品详情页得知）
有些网友，看到个机箱，就喜欢说是闷罐，其实并没有那么多“闷罐”机箱，现在市面上的机箱，风道设计都大同小异。一般都是前进风，后出风。或者前进风，上面和后面出风。（如图）
如果实测就可以发现，只要机箱内外的空气有流通，就不用太担心，不同机箱的温度差距，也就是几度的差距。
机箱风扇方面，还是很有作用的，可以加速机箱内外空气循环，从而降低机箱内温度，买机箱一般会附赠机箱风扇，所以正常也无需额外购买。
机箱的选购建议一、挑选机箱的时候，要注意机箱的大小。
注意机箱支持的主板尺寸，ATX标准机箱可以，配ATX、MATX、ITX主板，机箱买大了，一般没问题，大机箱可以装小主板，但如果机箱买小了，就出现主板装不进去的尴尬。（具体大小，可以询问商家得知，或者看商品详情页）二、关于机箱材质和接口反面，正常都够用，当然，一般来讲，越贵的机箱，材质越好，设计越合理，接口也越丰富。
三、对于大多数用户来讲，选个大小合适，价格自己能接受，同时外观自己喜欢的机箱就完全OK，其他的不用过多考虑。
2.1 显示器哪个牌子好？电脑显示器如何选择
显示器的品牌非常多，下面的图片只是一部分，常见主流的有三星、LG、AOC、微星、联想、明基（BenQ）、华硕、戴尔、惠普、宏碁、SANC等等，新进入这个市场的还有小米等。
由于显示器行业门槛不是很高，可以选择代工、贴牌，所以品牌多到爆炸。如果你要是愿意，甚至可以自己DIY一个显示器，自己采购液晶面板，显示驱动板，按键模块，和电源等，然后自己组装一个。
要说具体哪个品牌的显示器好？这个问题不好直接回答，因为一线品牌也有不值得买的产品，二线品牌也有性价比非常高的产品。所有不能迷信品牌，还是要看具体产品。另外，显示器产品，也遵循最基本的商业规律，就是：“一分钱一分货”。
就是显示器的大小，显示器常见的尺寸有24寸 27寸 32寸 34寸，是显示器对角线长度。
24寸：适合日常基础办公，轻度游戏，是经典尺寸，因为占视野范围相对较小，也更利于集中注意力，更利于工作学习。适合深度在40cm到50cm的桌面。
27寸：比24寸大，看剧看电影比24寸更爽，常常匹配2K分辨率，适合桌面深度55-70cm。
32寸：通常适合2K或4K分辨率，适合屏幕设计，CAD制图等专业人员，建议桌面深度65cm以上。
关于分辨率：
分辨率简单来说就是显示器能展示图像的清晰程度，分辨率可理解为屏幕上像素点的个数，一般来讲，分辨率越高，画面越细腻，人们会感觉“清晰度”越高，高分辨率会加重的显卡的负担。
1080P有（1920*1080） 个像素点。2K/1440P有（2560*1440） 个像素点。4K/2160P有（3840*2160）个像素点。24寸 适合1080P 重度FPS游戏建议1660S显卡
27寸 适合2K 重度FPS游戏建议2060S显卡
这里有个知识点，就是如果屏幕尺寸比较大，但分辨率比较低，那么画面就会没那么细腻，就会出现人们感觉的“颗粒感”。
关于色域：
色域是对一种颜色进行编码的方法，也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。简单来说就是，这个显示器显示的色彩好不好。色域就是显示器能显示的色彩中，覆盖到的色彩区域面积，一般来说色域越大越好，色域越大，越能表现更鲜艳的色彩，所以它对专业平面设计、修图、绘图等工作人员非常重要。
不同色域标准
当然色域还有很多标准，如sRGB、NTSC、DCI-P3、Adobe RGB、Rec.2020等，像Rec.2020这种色域标准，就是上图中最大那个三角框覆盖的区域，电脑显示器基本都不敢提的，一般是顶级超高清电视的菜。完整HDR需要Rec.2020色域和1000NIT亮度。目前主流都是100%sRGB入门。
关于色域这里，一般用户基本不用太关注，一般IPS屏和VA屏都不会差。专业的设计人员，可以深入研究下，同时还有“色准”“亮度”等指标。
关于刷新率：
常见的刷新率有60Hz 144Hz
显示器一秒钟能完整的刷新多少次画面叫刷新率，单位是“赫兹”（Hz），60Hz就是每秒刷新60张图。
一般来说，玩射击、动作类游戏的时候，60FPS（每秒60帧）的画面才能得到比较理想的游戏体验，不仅让动作更加连贯，也让玩家的操作、反馈时间基本让人满意。相应的电竞级显示器要求刷新率至少到达90Hz。
同时高的刷新率也会对显卡提出更高的要求，有些同学购买了100Hz以上的电竞显示器，却没有感觉到游戏流畅度的明显提升，这就很可能是显卡不够给力。反过来，有的同学用上了更强的显卡后，发现游戏的流畅度也没有什么变化，其原因很可能是显示器不够给力。所以，想要充分发挥显卡和显示器的能力，显卡和显示器之间的搭配也很重要。
如果选择144Hz等高刷新率的显示器，会有更好的游戏体验，玩FPS游戏时，会感觉“枪更跟手”。此外高刷新率对平面设计和影音娱乐没啥贡献，主要是对游戏体验有帮助。
屏幕比例：
屏幕比例即屏幕宽度和高度的比例。
16：9 适合日常使用，网络上90%的视频比例。产品选择多，比较便宜性价比高，推荐。21：9 （宽屏，带鱼屏）适合看电影，玩游戏会有沉浸式体验。（看游戏是否支持）32：9 适合做视频剪辑，剪辑的时间轴会比较长，更方便工作。1、考虑到大多数人购买显示器都不是单一用途的，都会兼顾办公学习，看电影打游戏等，所以多方面考虑的话，个人主观认为24寸的IPS面板的显示器是综合来看比较不错的选择，价格便宜，1000元以内就能拿下。
2、不建议选择TN面板的显示器，除非是FPS射击类游戏的职业玩家。
3、重度FPS游戏玩家，建议优先考虑144Hz刷新率。
4、设计修图用途的同学，建议选择100%sRGB色域，色差小于3的显示器。
5、一般来说，带鱼屏适合看电影，刷网页，玩广视角游戏，但是玩FPS类游戏并不太适合，部分玩家表示会头晕。
2.2 哪个牌子鼠标好？鼠标如何选择
鼠标的技术门槛不算高，所以品牌众多，不过经过市场的不断洗礼和选择，剩下知名度高且口碑好的品牌并不多，如罗技、雷蛇、赛睿、雷柏等，以及一些电脑厂商的品牌。
下面是黑虾整理的目前主流的鼠标品牌，以及对他们的简单介绍和评价。
1、以上表格仅整理了相对主流，排名靠前的鼠标品牌或外设品牌。对有鼠标产品的“电脑品牌”并未收录，但这并不代表“电脑品牌”就没有个别好的产品。联想、戴尔、微软、苹果等，也都有非常不错的适应不同场景的鼠标产品。
2、罗技品牌鼠标的产品线最丰富，不同价位，不同链接方式的，不同设计风格的，办公和游戏定位的产品都有，绝大多数人都可以在罗技品牌中选择到适合自己的产品，同时罗技也确实在鼠标市场中“一家独大”多年。
3、雷蛇的鼠标外观设计往往比较拉风，而且常常伴有酷炫的RGB灯效，被网友戏称为“灯厂”，当然技术实力才是核心，只靠灯是不会有这么高的知名度和市场份额的，毕竟很多不知名低端鼠标，把所有技能点都加在灯效上了，但并没有颠覆市场。
4、赛睿、卓威、冰豹的产品，游戏电竞设定更重一些，入门产品较少，或者根本就没有入门产品，价格也不亲民，所以知名度和销量不如罗技和雷蛇，但是电竞比赛中很多职业选手都在用他们的产品。（当然有赞助的成分，不过产品过硬也是基本事实）
5、雷柏是国产新秀品牌，在国内无线鼠标键盘市场风声水起，得益于不错的颜值和便宜的价格，是日常办公使用的高性价比选择。
6、达尔优和双飞燕是国内鼠标市场的老玩家了，经常去网吧的同学，对这两个品牌应该不陌生，达尔优和双飞燕都是那种比较实在的品牌，产品质量很扎实，很耐用。值得一提的是双飞燕还有个子品牌“血手幽灵”，主要是定位游戏电竞。
7、鼠标品牌可以作为选择鼠标的重要参考，大品牌对比小品牌来讲，踩坑的概率会低很多。不过鼠标的好坏，还是要看品牌的具体产品，每个品牌都有值得买的产品，也有比较坑的产品，所以也不能完全迷信品牌。
8、鼠标是否好用，主要看手感，而手感是一种感觉，感觉是比较主观的事情，另外不同的人有不同手型，和不同使用方法，所以同一个鼠标的手感是因人而异的，别人觉得好用真的未必适合你，别人觉得不好用的，你可能反而觉得很顺手。
9、鼠标产品也遵循最基本的市场规律，就是“一分钱一分货”，虽然贵的产品可能有一些品牌溢价，不过总体来说，贵的产品在传感器、外观设计、做工用料、独特功能等方面，或多或少有一些优势，不然很难在市场中长期存在。
手感：
属于玄学，很难讲清楚，且因人而异，可能只有亲手试过才知道，而且人还会适应和习惯，也就是说，即使是同一个鼠标同一个人，在不同的使用时间长度下，对鼠标手感的评价都可能不同，所以说鼠标手感，是很“玄”的东西。
虽然是这样，我们如果只讨论一般情况，还是有些可以参考的维度的，比如鼠标的大小、重量、材质等。
材质：
镜面材质，容易沾染手汗，会留下的指纹印，需要时常清理。类肤材质，容易沾染手汗，触感细腻。磨砂材质， 不易沾染手汗，触感干爽，不打油。大小尺寸：
关于什么尺寸的鼠标合适，这个要看使用者的手的大小，还有对鼠标的使用方法。比如下图是最常见的鼠标握持方法。
手长：（手腕到中指之间长度）
手长17CM以下：建议选用小鼠标，
手长19CM以上：建议选用中大鼠标。
重量：
80克以下：轻量化鼠标（电竞选手）80-100克：鼠标的常见重量，轻重适宜（主流之选）100-120克：偏重大鼠（手大力大）120克以上：超重鼠标（习武之人）注意：游戏用户和鼠标重度用户需要关注，鼠标太重容易造成手腕疲劳。
主控（回报率）：
主控，可以理解为鼠标的处理器，协调鼠标各元器件的工作，常常通过鼠标的回报率（或称轮询率），来侧面评估主控芯片的水平。常规的游戏鼠标都是1000Hz，高端的有更高的，当然也有更低的。一般来讲回报率越高越好，同时也更加耗掉（无线鼠标）。
传感器（DPI）：
DPI主要是用来描述鼠标精度的，指的是鼠标在桌面上移动1英寸的距离的同时，鼠标光标能够在屏幕上移动多少“像素点”。DPI越高，相同距离下，指针移动像素数越多。对于一些需要鼠标大幅移动的游戏，高DPI有优势，可以减少手的移动距离。不过DPI也不是越高越好，DPI过高，人们会感觉鼠标太灵敏了，会感觉很鼠标“飘”，甚至无法使用。
一般鼠标都有DPI按键，可以调节鼠标的DPI。目前市面上的鼠标基本都有足够的DPI，游戏鼠标更是动辄就上万的DPI，对一般用户来讲属于极限超配，基本用不上。
按键微动：
就是鼠标上按键下面的小开关装置，跟机箱键盘的机械轴类似的东西，有了它这点击鼠标才有反应，比较知名的是欧姆龙微动和樱桃微动。（是的，就是那个做机械键盘的樱桃品牌）
鼠标微动对手感的影响也非常直观，触发干脆，回弹迅速的鼠标按键，可以有效提升游戏体验。鼠标商家如果用的是知名的微动，常常会在详情页中明确展示，作为一个卖点进行宣传。
连接方式：
有线连接：一般来讲，延迟最低稳定性最好，目前所以电竞职业选手的选择。无线连接（2.4G）：没有理线烦恼，简单整洁，便携性也更好，办公族首先。蓝牙链接：没有理线烦恼，简单整洁，便携性也更好，同时还不会占用USB接口。外观设计：
外观设计这个其实比较广泛，包含的元素很多，比如是对称设计？还是人体工学设计？是否有RGB灯效？还有直观的图案颜色搭配等，都可以归为外观设计这里，这个也没有好坏之分，主要看个人审美和喜好，以及实际的手感体验。
独特功能：
比如有些鼠标可以跨计算机使用，可以同时链接两台或多台电脑，并且可以把其中一台电脑的文件直接复制到另外一台电脑上。还有一些鼠标带有语言输入功能，替代了部分键盘的作用。
鼠标选购建议？1、一般普通办公，从功能方面来讲，一个30元钱左右的鼠标就够用，更贵的鼠标优势主要在外观颜值、设计做工上，以及超配的性能。
2、游戏电竞鼠标一般建议选择有线鼠标，有线鼠标的延迟更低，稳定性最好，价钱也相对于无线游戏鼠标更便宜。
3、游戏鼠标可以很好的办公，但办公鼠标未必能胜任游戏，所以如果要一个鼠标兼顾游戏和办公，建议购买游戏鼠标。
4、鼠标大小选择时要注意，手比较大，可以选择大、中、小号鼠标，都可以。但小手最好选择小号鼠标，不要选择大号鼠标。
5、不要盲目相信任何人对手感的描述，包括本文，别人以为的手感好，未必适合你，因为这个感受是因人而异的，亲手摸摸才是真理，另外，人的适应性非常强，很多产品用一段时间后，就习惯了，你对它的手感评价可能会发生变化。
2.3 哪个牌子的键盘好用？
键盘的技术门槛不高，所以品牌非常多，在中国市场有接近200个品牌，大众比较熟知的有罗技、CHERRY、雷柏、雷蛇Razer、达尔优、双飞燕、IKBC、阿米洛等，以及很多电脑品牌也有键盘产品。
键盘品牌
要说具体哪个品牌的键盘好用，这个很难得到一个让所有人都满意的答案，因为键盘是否好用，主要就是看手感，而手感是一种感觉，感觉这个东西比较主观，完全是个人的体验和感受，所以对同一款产品，不同人的评价可能有很大的差异，因此很难通过客观数值，对感受进行准确的描述。
即使可以通过“按键触发力度”，和“键帽材质”等参数，对键盘进行部分描述，但对于没有体验过的同学来讲，依然比较迷惑，不知道那些参数背后，到底是种啥感觉。
不过，虽然不能得到绝对正确的答案，但可以有相对有参考价值的答案。如果以这种角度来讲。
还是有很多品牌可以考虑的，下面是整理的是知名度比较高，或者市场反馈和综合网评还可以的品牌。
不同品牌的简单介绍和评价。
1、选购键盘时，以上品牌都是可以考虑的品牌，在不同价位都有拿的出手的产品，是知名度相对较高的品牌，或者获得很多专业人士好评的，品牌相对比较放心。（当然这并不能代表这些品牌每款产品都好，也有不值得购买的产品。它们的产品定位不同，适合的人群也不同。）
2、在入门机械键盘定位的产品中，雷柏和达尔优是不错的国产品牌，百元级别就可以体验机械键盘了，性价比非常高。
3、以上品牌只是键盘品牌中的一小部分，篇幅有限，没有全部整理，没有整理的并不代表不好，比如：赛睿、宁芝、魔力鸭、海盗船、新贵、黑爵、酷冷、ROG等等，都有不错产品，每个品牌都有存在的价值，有不同产品特色和设计语言，以及对应的客户群体。
4、不同品牌的产品，有不同的风格，比如雷蛇的RGB灯效比较秀；阿米洛、Akko等品牌的产品比较好看，颜值高；斐尔可（filco）、利奥博德的手感是公认比较高的。
5、键盘产品也遵循最基本的市场规律，就是“一分钱一分货”，不能完全迷信品牌，一般来讲，贵的就是要比便宜的好，例如小品牌的高端产品，有可能比大品牌的基础款好。
键盘的分类最常规的分类是按键盘的工作原理分类，目前常见的键盘类型有下面三类，它们从外观上很难做出区分。
薄膜键盘机械键盘静电容键盘1、薄膜键盘成本较低，所以价格方面更有优势，是键盘市场的绝对主力，一般百元内键盘，都是薄膜键盘，还有笔记本上的“键盘”，也基本都是薄膜键盘。
薄膜键盘
2、薄膜键盘因为设计原理和材料本身的原因，其耐用程度要远低于机械键盘和静电容键盘，时间长了，按键内的橡胶帽的弹力反馈，会因为老化而改变，导致按键手感变的“肉肉”的。（只是手感发生了变化，还是可以用的，对于很多人来讲，甚至感知不到按键反馈的变化，所以薄膜键盘，正常用三年四年也完全没问题）
3、机械键盘和静电容键盘，按键寿命较长，普遍在5000万次以上，是可以传家的物件。另外即使某个按键坏了，也可以单独替换按键，再战十年。一般来讲，机械键盘的键帽和机械轴都可以单独替换。
机械键盘
4、关于“按键寿命”的定义是有争议的，部分人的观点是：“按键并不是简单的敲击次数，应该是长时间使用之后轴体的手感，声音与新的相比差别大不大，比如用半年后，虽然还是可以使用，但手感变化极大，黑轴手感变成红轴手感了，那寿命应该按半年来计算。”（这里提到了“黑轴”“红轴”，是机械键盘的一种轴体，稍后文章会详细介绍）
5、图表中的描述，只代表一般情况。比如薄膜键盘也有贵的，例如美商海盗船K57薄膜键盘，600多的价格，比很多主流的机械键盘还贵。此外还有键盘手感方面，前面提高过，感觉这东西比较主观，同一个产品，每个人的感觉可能都不一样，属于玄学，所以图表中的描述，仅代表一般情况，所以仅供参考。
6、除了以上的键盘类型，其实还有一些比较小众的键盘类型，比如“镜面键盘”“投影键盘”等，适用于一些比较特殊的场景，并不适合普通用户。
镜面键盘
投影键盘
机械键盘的黑轴、红轴什么的是啥意思？哪个更适合自己？机械键盘的机械轴
机械轴机械键盘的核心组件，在键盘的键帽下面，由于不同种类的机械轴的，触发力度不同，所以手感不同。这就需要不同的名字如“黑轴”“红轴”来区分。最常见的机械轴有“黑轴”、“青轴”、“茶轴”、“红轴”。
其实绝大多数轴体都是根据原厂的黑、青、茶、红轴修改而来，下面是不同机械轴的相关信息和特点描述，为了方便理解，没有罗列细节参数，只进行了简单易懂的描述。
1、以上机械轴描述都Cherry MX轴，就是人们常说的“樱桃轴”，Cherry MX机械轴（樱桃轴）作为机械轴的代表，被广泛传播和接受。所以如果不特意提及强调轴体种类，那基本通常都是指Cherry MX机械轴（樱桃轴）。
2、首选说下黑轴、笔者的主力键盘，就是樱桃黑轴G80-3000，有人说，
“黑轴比较硬，习武之人首选。”
“黑轴会有肉肉的感觉”
“适合重度游戏玩家。”
“玩游戏或打字久了会累。”
“小朋友有用黑轴键盘，手指会长弯的。”
我总结下：黑轴响应速度快，不用按到底，就能触发，这是黑轴的特点，这对手速要求高的游戏有利。相对来讲确实要费力些，不过本人用习惯了，也就感觉没啥了，另外值得一提的是，本人确实手劲大。
黑轴、费力、无段落感
3、青轴：是机械键盘的代表，是人们对机械键盘最普遍的认知，打字的时候，有清脆的“Click“咔哒咔哒的按键声，嘎嘣脆的声音，敲击的手感，和声音的反馈都不错，有段落感，自带物理打字音效。人们对青轴的态度是，“爱的爱死，恨的恨死”。值得注意的是，如果在办公室或寝室，建议谨慎选用，轻则被咒，重则被揍。另外有人说，即使是自己一个空间办公，时间长了也会感觉吵的心情烦躁。
青轴、略费力。有明显段落感
4、茶轴：是青轴改的，省力些，适合长时间打字工作者，有一点段落感，可以看下上面的动图脑补下，适合喜欢手指有反馈感的用户，不知道自己应该选哪个轴的同学，可以考虑下茶轴。
茶轴、较轻、有轻微段落感
5、红轴：适合手劲小的同学，手感和普通的薄膜键盘类似，手感轻盈，适合长时间使用游戏或办公的用户。不过也有人说感觉太棉了，按完了也不知道自己按没按到。另外红轴，压力克数小，触发键程短，可能容易误触，白话说就是“太轻的轴，容易不小心碰到就触发了，比如红轴和银轴”。
红轴、较轻、无段落感
6、静音红轴和速度银轴就不用说了，顾名思义就大概明白了。另外还有比较小众的灰轴、奶轴什么的，有兴趣的同学可以自行了解。另外提一下，并不是所有机械键盘打起字来都霹雳啪啦，机械键盘也分很多种轴，有的机械键盘轴和薄膜键盘手感相似，且打字没有霹雳啪啦的声音。
7、最后还是要强调，关于费力和适合用途的方面描述，仅代表一般情况，并不适合所有人，另外即使用过的朋友的建议，也只是他的个人感受，人们的感受未必一样，也就是说，无论别人是否真用过，提供的感受，都只能作为参考。如果要真正了解，建议自己实际上手感受下。
8、值得一提的是，键盘的机械轴不止有樱桃轴，还有很多模仿轴体，还有一些品牌自己研发的轴体，不过命名方式比较类似，比如别的公司的黑轴也和樱桃黑轴手感类似，只是在力度大小，结构设计方面有小的调整。
9、除樱桃轴以外，比较知名的国产轴有凯华轴、佳达隆轴、TTC轴，可以算作国产轴三大厂，此外还有雷柏轴、高特轴、冠泰轴、诺朴轴的产品。另外，还有一些高端客制化轴，如蒂芙尼轴等，价格比樱桃轴还要贵，一把键盘配下来，几千块钱很正常。
10、国产轴方面，目前比较受大众认可的是“凯华BOX轴”，尤其是“凯华BOX 白轴”，对标的是樱桃的青轴，无论是轴体外观，还是手感，都相当出色，很多用户给出了高于樱桃轴的评价。
一个机械键盘的使用手感，最主要的就是轴体和键帽。
ABS材质：手感细腻、容易打油、打油后手感变差，看起来也感觉脏兮兮、相对便宜。PBT耐磨：干爽硬朗、有细腻砂磨质感、不易沾汗液、不打油、耐腐蚀、高端、相对较贵。POM材质（不常见）：硬度很高，非常耐磨、色彩单一、只有黑色一种颜色。键帽的材质和手感
油墨印刷技术：成本低、耐磨性差（掉字）、常见于低价的薄膜键盘。激光蚀刻技术：成本低，寿命长、制作工艺简单且环保，最常见的字符工艺。热升华印刷技术：成本高、字符立体好看、寿命长、中高端键盘。二色成型技术：成本极高、工艺复杂、字符颜色鲜艳、不掉字、耐用度高、中高端键盘。常见键帽的印刷有四种：
一、键盘是要自己用的，最重要的是“自己”的手感（自己的是重点），键盘手感是一种比较主观的感受，如果使用频率非常高，且比较在意手感，建议去实体店、电脑城，实际亲自试试手感，各种类型的都试试，然后再决定购买什么样的。当然，不愿意出门的话，也可以买个试轴器，试试哪个轴按着舒服，就选哪个轴。
二、不要盲目相信任何人对手感的描述，包括本文，“有人说黑轴很累，也有人说还好啊，玩一天游戏都没感觉累”。所以别人以为的手感好，未必适合你，因为这个感受是因人而异的，亲手摸摸才是真理，另外，人的适应性非常强，很多产品用一段时间后，就习惯了，你对它的手感评价可能会发生变化。
三、办公室寝室使用键盘，建议谨慎选择青轴类机械键盘，因为噼里啪啦的噪音，虽然自己用着可能很爽，但你的同事和室友有可能会很崩溃。
四、要注意“真机械手感”和“真机械键盘”的区别，“真机械手感”，可能并不是机械键盘，只是宣称有机械键盘类似的手感。
五、现在的键盘行情，有反馈樱桃轴近几年缩水的，说国内销售的部分产品，不如德国原厂的手感，和国产轴差不了多少，甚至还不如国产轴，具体真像还有待考证。
六、如果不是键盘重度用户，几十块钱的键盘就完全够用。如果天天与键盘为伴，程序员或者文字工作者，可以根据预算，考虑下机械键盘和静电容键盘。
七、不同价位可以考虑的品牌:
100元以内，罗技、雷柏、达尔优、随便买个自己喜欢的外观就差不多，可以考虑键鼠套装。
100~200元：雷柏、达尔优、黑爵、黑峡谷等，可以尝试国产轴机械键盘了，
300~400元：高斯、杜伽、ikbc，可以玩耍入门樱桃轴机械键盘，和PBT键帽了。
500~700元：樱桃、keydous、以及上面提到的品牌等，基本都是樱桃轴+PBT键帽+背光灯效。
800~1500元：阿米洛、斐尔可（fileco）、利奥博德（leopold），涉及高端的静电容轴了。
1500元及以上：HHBK、燃风（RealForce）、客制化（非品牌，私人定制DIY的意思）
2.4 显示器哪个音响好？电脑音响如何选择
这个问题很难直接回答，因为不同音箱品牌的定位不同，价格不同，直接回答那些顶级高端品牌的名字，没有什么实际意义，因为随便两只高端顶级音箱，几十万元的价格很常见，贵的甚至有1300多万的，所以即使那些品牌再好，也离我们普通百姓太远了，且一般体型很大，需要很大的空间摆放。所以本文还是主要还是讨论，价格相对亲民的品牌和产品，同时也涉及到部分高端品牌产品，仅作为了解。
下面是黑虾整理的，23个知名度比较高的音箱品牌，以及品牌的简单介绍和评价。
1、以上仅整理了在国内知名度相对比较高的品牌，并没有列举全部品牌，没列举的品牌不代表不好。
2、音箱行业也遵循最基本的“一分钱一分货”的商业规律，国产品牌相对来讲，性价比要高一些，不过也要看具体产品，不能一概而论。
3、听觉是人类的重要感官之一，在视频技术发展之前，音频技术就已经发展了很多年，所以音频技术更加成熟，品牌也是多如牛毛，数不胜数，且一直都有新品牌产生。
4、音箱市场价格天差地别，有9块9包邮的音箱，也有几十万元、上百万元的音箱产品，（甚至有千万元的音箱）在很多音频专业人士看来，万元以下的音箱产品只能是“听个响”而已。
5、目前最热销的音箱产品主要是智能音箱产品，如小爱音箱，天猫精灵、百度小度等，他们有不错的使用体验和使用场景，但不太适合作为电脑桌面音箱。
6、音箱的好坏，最终是要靠人的听觉感觉来决定的，所以对一个音箱的评价，可能会因人而异，但大体上还有好坏之分的。
智能音箱:
优点：功能丰富，定闹钟，问天气，讲故事，无所不能，很多蓝牙智能音箱，价格也比较低，如小爱同学、天猫精灵等，性价比很高。
缺点：一般只有单声道，音质一般。
适合场景：卧室，客厅，主要作为语音智能助手使用。
多媒体音箱（电脑音箱）
优点：多声道立体声，对比同价位的互联网智能音箱，多媒体音箱音质要好一些，听歌看电影会有不错的听觉体验，且价格比较亲民。
缺点：一般不能链接互联网，部分没有蓝牙功能。
适合场景：电脑桌面，家庭娱乐
HiFi音箱：
优点：音质效果非常好，可以拥有比较极致的听觉体验，逼格比较高。
缺点：价格比较贵，体积也相对大一些，看起来比较笨重。
适合场景：家庭影院，高品质音乐欣赏。
监听音箱：
优点：还原音频信号声音原貌，可以更精准的感受声音细节。
缺点：价格昂贵，且对空间环境有要求，专业一点的，需要对房间进行声学装修。
适合场景：录音棚，音频工作室。
1、如果只是用手机、PAD追追剧，看看视频，有蓝牙功能的智能音箱就可以，可以放大声音，且价格便宜，功能丰富，性价比很高。
2、如果有桌面电脑游戏需求，尤其是需要“听声辩位”的游戏，建议选2.0或2.1声道的多媒体音箱，这样可以明显提高游戏体验。
3、如果经常欣赏音乐，对音质有所最求，建议选择2.0有源桌面多媒体音箱，这样的音箱，最听音乐和看电影的时候，会有更好的临场感体验。2.1音箱也可以，玩游戏时有低音音效的加持，体验更加震撼，不过2.1音箱，需要更大的摆放空间。
4、最后，笔者不建议花很多钱在音箱上面，来最求HiFi那些（土豪随意）。笔者觉得，音质好那么一点并不是最重要的，重要的是要有人陪你听歌，有人陪你一起看电影，这是比追求听感上的微优越性更重要，更有意义。还记得大学时，和同学一起用笔记本自带的喇叭看电影，也感觉很不错，很投入，很开心，完全没有感觉音质不好而影响心情。（当然，如果有独立音箱，可能会有更好的观影体验）
【下面是视频教程】
【电脑装机】+【装系统】
【下面是视频教程】
【装电脑系统】
5.1 电脑的常规操作
安装显卡驱动安装驱动的方法有很多，这里分享一个比较简单，适合小白的方法。
1、在鲁大师官网下载《鲁大师》软件，
2、下载安装后，启动鲁大师程序。
点击左侧菜单中的“驱动检测”，检测完毕后，勾选需要安装和升级的驱动，然后点击“一键安装”，就可以了。安装完毕后鲁大师，可以选择卸载鲁大师，对已经安装的驱动没有影响。
这里比较推荐这款“火绒安全”。
这个安全杀毒软件受多网友推崇和好评，黑虾本人也在使用。
在其“安全工具”中有“窗口拦截”功能，非常好用，开启后就再也没有恼人的弹窗广告了。
其实掌握了上面的电脑搭配方法，自然就会老电脑升级了。
老电脑升级需求，一般是老电脑速度较卡，或者性能不足了，需要提升性能满足使用需求。
一般来讲，老机器升级主要是：
升级固态硬盘+升级内存
固态硬盘关系到开机速度，和游戏载入速度等，把机械硬盘换成固态硬盘好，会有明显的速度提升，降低电脑卡顿的情况。
内存不足也是导致电脑卡顿的重要原因之一，很多老电脑卡顿都是因为不足，现在操作系统非常大，只是开机，运行系统，其他什么软件都不开都要消耗2G多内内存，很多老电脑只有4G内存，那多开几个网页，可能内存就不够用了，就会感觉电脑卡的不行。这时只需在买一根4G内存插上就会好很多。
5.2 电脑常见故障的解决方法
蓝屏死机怎么办?这个要具体情况具体分析，因为导致蓝屏死机的因素有很多，
如：硬件问题，驱动程序问题，软件BUG、电脑病毒等等。
【解决方法】：
1、重启电脑，长按电脑开机键，可以强制关机，然后再开机。一般来讲重启可以解决80%的电脑问题，这种方法主要针对偶尔的蓝屏死机情况，经常性的蓝屏死机就要进一步分析原因了。
2、重装系统，重装系统可以解决90%以上的电脑问题，相当于把电脑初始化了，能清除所有数据和病毒。不过重装系统相对比较麻烦，还要备份文件，除非没办法了，不然并不提倡这个方法。
3、寻找具体原因，通过蓝屏时的错误代码，百度查找出代码的具体含义，然后通过解决对于的问题修复电脑，实际上，这个方法并不简单，不太适合小白了。这时求助于懂电脑的朋友帮忙会比较好。
主要指新电脑，安装完毕后，无法开机，无法点亮，进不了BIOS。
可能的原因：
插座没电，电源插座没插严，电源线没链接紧实。显示器链接线插错地方了，有独立显卡的主机，显示器线要插在显卡上，而不是主板。CPU供电线忘记插了，主板供电线忘记插了。内存没用安装紧实，卡扣都没闭合，内存只是挂在那里了。内存接触不良，需要关机状态下，拔下来，擦一擦金手指重新安装。机箱和主板的接线弄错了，开机键的线没有接到对的地方，所以按开机键没反应。安装cpu时，弄坏了接触针脚。（不常见）主板无法识别CPU，主板BIOS需要更新。（不常见）电源或硬件本身是坏的。（不常见）电脑
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